不论是天津的狗不理包子，还是西安的腊汁肉夹馍，或是杭州的小笼包，似乎每一个地区都有一样能一手抓的面食特色美味，不光无缝插入在当地人的日常生活中，也借用其响亮的名号勾引着无数外地朋友，潜入到他们每一晚的梦境，而留下的也只有被口水打湿的枕巾。

作为维吾尔族饮食的宝典，烤包子能成为新疆的经典美食，除了其独特风味外，和他千百年来传承的历史文化艺术是脱不开关系的。

烤包子的历史起源大体分为两种，一种说法是说烤包子是随伊斯兰教一起由波斯传入，由突厥人继承；而另一种说法则更为维吾尔族认可，是相传在一千多年前，由主管食品的神依不拉音·艾利克斯拉木圣人制作而流传下来，这也是为什么在很多烤包子铺，当烤包子出炉的时候，小伙子都会拉着长音喊出“依不拉音·艾利克斯拉木”这个名字的原因。

烤包子在维吾尔语里被称做“samsa”，音译过来叫“萨木萨”。很多未能品尝到它滋味的外地朋友总是觉着它神秘而又有魅力，它跳脱出了包子固有的圆润外表，以棱角分明的长方形呈现在世人眼前，虽同为金黄肤色，但也因为形状的不同和内蒙的烤包子区分的极为明显。

“高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式”，这句名台词用在烤包子身上也同样没有违和感。

当一只饮天山雪水、食天山嫩草的小绵羊奔奔跳跳的在一望无际的大草原上度过它的青春期后，它后腿的发育会格外健全，肌肉丰满、结实健硕。而它的使命也是用它的精壮肉体造福广大新疆人民，成为他们体内的脂肪与蛋白质。所以也有句话是这样说的，新疆的牛羊从未离去，它们以另一种形式存在在每一个新疆人的身上。

把一条健硕的羊后腿一刀一刀细细切做小块，肥瘦对半，与皮芽子、黑胡椒、孜然混为一体包入醒好的面皮中，便是烤包子的雏形了。不加入太多的佐料是为了体现羊肉本身的膻香，不使用绞肉机搅馅是为了保留咀嚼感，同样，也是对食客的尊重。

除了尊重，维吾尔族更喜欢把食物的烹饪过程展现给每一位食客，不担心手艺的流出，只为了让每一位食客安心、放心。他们会先在烧热馕坑中不停的洒入调制好的盐水，让盐水布满整个馕坑，只用也用同样的手法把盐水洒在包好的包子的两面，沾以芝麻，一块一块的用手把它们贴在馕坑的内壁上，并再次洒入盐水湿润整个馕坑。

盖上锅盖，就是三分钟的焖制时间了，这三分钟和奥特曼的三分钟同样重要，奥特曼的三分钟足以让他消灭怪兽保卫地球；而烤包子的这三分钟会让所有的食材香味所融合，并让它的内部更加绵软，不至于烤出来太干，这也是为什么用自家烤箱烤的烤包子总没有馕坑里打出来的香的差异所在。

三分钟过后，取出馕坑下的那块大石头，让馕坑充分受热，之后便是历时40分钟的烤制时间了。烤包子紧紧的扒住坑壁，随着温度的升高开始变得金黄，也随着热浪的波动一涨一缩不断的呼吸，汁水渗出它的表面晶莹着烤包子的外皮，随着时间的倒数，它距离它的完整形态越来越接近了。

一节课的时间其实还是蛮快的，人总是如此，有了盼头就觉着时间过的快了，尤其是对待美食的时候。用特制的大勺把一枚枚烤好的包子从坑壁上摘下是一项很考验技术的工作，若是手法不够娴熟，又或是手抖，那一馕坑的烤包子估计得有一半掉入坑底，所以每当到这个环节的时候，维吾尔族小哥总是眉头紧锁，一脸认真的模样，之后才会摆出一副轻松快活的神情吟唱那一句“依不拉音·艾利克斯拉木”。

刚烤好的烤包子是最香的，它拿着烫手、咬着烫嘴，就算只用肉眼观察，也能看见它周围空气被热浪蒸腾出的折射感。但这阻止不了一个正宗的吃货，轻咬每一口，酥脆的外皮下散发出迷人的香气，让肉馅在口中翻腾，呼一口气也带着些许孜然的味道，尤其是在冬天，又有哪个新疆人在热气腾腾的烤包子铺前能走的动路呢？

回想儿时，比起小卖部里的辣条，我和我的小伙伴更喜欢中午1点堵在烤包子铺的门口，这是烤包子新鲜出炉的时间，每天如此，雷打不动。两个烤包子就足以填满我尚在发育的胃，然后再把嘴角的油脂跐在袖子上，好叫妈妈洗衣服的时候也能闻到除了洗衣粉之外的味道。

有时候买的多了也可以操着标准的新疆口音询问老板：“奖金有没有？”老板也会带着腼腆的笑容往袋子里再夹一个烤包子进去，作为你照顾他生意的谢礼。

仔细想想，三块的价格除了能买到袋装的泡面、导致骨质疏松的可乐，好像什么也买不了了。可在新疆，唯独烤包子，能以丰盈的体态和营养丰富的内涵占领低价位的市场，走进新疆人民的生活中。这也导致新疆人在形容堵车时会采用“堵的和烤包子馅一样”的句式，这时烤包子以不止是一种食物了，他更像是一种融会贯通的意识形态。

好听的歌曲会被传唱，好看的电影会被分享，美味的烤包子也值得被宣扬，它的制作工艺也值得被继承。年6月，和田的玉龙喀什有名爱可德木烤包子（名字就是这么长，我没开玩笑）荣登自治区非物质文化遗产名录，成为了和田客流量最多生意最好的烤包子店。

根据老板买买提明·图尔迪介绍，他们家的烤包子主要分为三种：带辣子西红柿的、皮芽子肉的、还有大块纯肉的。除了大块纯肉的卖10块以外，其他两种均售价5块。一天能卖-个烤包子出去，也因为忙不过来，光是店里的员工就雇佣了30个。

不同于“samsa”的方形，他们家的烤包子基本都是半球体的，个头也比普通的烤包子要大起码三圈，皮稍微较厚，所以当地的维吾尔族食客会先用茶水将外皮泡软些再进行分食，而这也是烤包子在维吾尔族间较为传统的食用方式。

除了玉龙喀什有名爱可德木烤包子，新疆的其他地区其实也有能撑起一片天地的烤包子店。比如吐鲁番的阔希玛克拉烤包子、又或是伊宁六星街的萨木萨烤包子，都有着属于自己的特色，和他人模仿不来的口味。当然，在我们的春季线路中，你也有机会亲临其门店，一享被汁水滋满口腔的快感。

“得不到的永远在骚动，被偏爱的总有恃无恐”。就好像南方朋友总是惦记着新疆美味一样，新疆人民也总是窥视着南方的美食。

麻辣小龙虾，忘记是哪一年在新疆掀起了波澜，但却是让不少的新疆丫头子爱上了这种鲜香麻辣的感觉。乌鲁木齐解放北路的丝路有约餐厅抓住了这一要素，将小龙虾与新疆特色完美融合，“小龙虾烤包子”横空出世。

不同于原始羊肉烤包子的膻香滋味，小龙虾烤包子是与黑胡椒、花椒、鸡肉、芹菜等其他辅料所结合，在口味上更倾向于麻辣小龙虾的滋味，但是在口感上却有着烤包子独有的酥脆感。“小龙虾烤包子”的出现无疑是对烤包子市场投入了一枚炸弹，警醒了所有馕坑边的烤包子师傅。

“辣子鸡丁烤包子”、“战斧烤包子”、“羊排烤包子”等等等等，款式五花八门的烤包子不断降生于世，占领着原属于“羊肉皮芽子烤包子”的位置。

现象级的产物总是转瞬即逝，在新鲜劲过了之后，人们嘴里嚼着的还是最原始的未经雕琢的烤包子，它以不变应万变证明了自己的地位，而人们对它的信赖也源于他本身就足够优秀。

时至今日，网络的发达、交通的便捷也让烤包子铺开到了国内的各个城市，不论是河南郑州还是广西南宁又或是江苏苏州，都可以在城市的某个拐角找到维吾尔族人开的烤包子铺，一样的八字胡、一样的被馕坑烧的黑焦的围裙、一样的金黄流油的烤包子……但不一样的却是面皮香醇和羊肉的鲜美有所不同。就好像刀郎唱着新疆歌，但他确实不是一个新疆人一样，这与手艺无关，更多的是原材料的差异。

北京的烤鸭到了新疆会变得有新疆味道，广西的螺狮粉到了新疆也不免会为了符合新疆人的口味而加以改良，任何地域性的美食一旦传到了他处，那他所表达的最原始的风情也会被摧毁的千疮百孔。

烤包子何尝不是这样？没有或许，我确定只有在新疆当地吃到的冒着热气的烤包子才是最具有征服力的，才是最原滋原味的。

这里是新疆故事，不止做有温度的新疆旅游……

还会带你吃有温度的新疆烤包子。